Hogyan repülj sok száz méterre - Long range gép építési napló

fenrir2.jpg

A mostani cikket Kimista bocsájtotta rendelkezésemre, amelyet kisebb-nagyobb változtatásokkal, illetve magyarázatokkal közlök le. Egyúttal köszönöm neki is és mindenki másnak is, aki él vagy élt cikkek, teszt termékek felajánlásával, ez nekem nagy könnyebbség, és így mások is mindenféle elemzést olvashatnak, amelyek a felajánlások nélkül nem jöhetnének létre.

„Sziasztok, új gép építésével jelentkezem, hátha meg tudok fertőzni még egy pár embert ezzel a hobbival. Ebben a részben egy olyan drónt rakok össze, amivel messzebbre, tovább tudok repülni, mint egy sima racer vagy freestyle géppel. Ez a gép egy hazai fejlesztésű, 6 colos vázon fog alapulni, egy viszonylag gyenge, de annál hatékonyabb motorral és propellerrel, alacsony repülési súllyal. Lássuk a felépítést.

 

Alkatrészek

Váz: Fenrir True X6

A váz magyar tervezés és fejlesztés, IKE kollégától lehet beszerezni, az ára is nagyon kedvező. Ami még kedvező, az a súlya, bőven 100g alatt van (jellemzően a 6-7 colos vázak 120g környékén vannak), cserébe alsó akkumulátoros kivitel, vastag karokkal, tehát egy eséstől sem kell félni.

fenrir1.jpgA szerk.: IKE-ról, vagyis becsületes nevén Csabáról azt kell tudni, hogy ő az egyik olyan hobbiszerető egyén itthon, aki saját vázakat tervez és gyárt. Facebookon a Feral Quads projekt néven találhattok rá, az általa kínált frame-ek közös jellemzője a nagyon alacsony önsúly, a puritán, rendkívül célratörő, de egyben magas minőséget is képviselő kivitelezés, illetve a hozzáértés, amivel ezek a vázak készülnek. Csaba nem kisebb cégekkel kooperál, mint a Tiger Motors – ami az egyik leghíresebb prémium motorgyártó -, a Brother Hobby – ami olyan motorokkal örvendeztetett meg minket eddig, mint a Tornado vagy a Dead Pool széria –, a HGLRC, vagy éppen a híres Furious FPV, és még sorolhatnám.

 

Motor: Cobra 2204 1960kv

Régi motor, de tökéletesen alkalmas a célra. Olcsó, alig 10 dolcsi, cserébe alig fogyaszt, és long range-nél ez a lényeg. Alacsony KV – fordulatszám/ feszültségváltozás -, nagyobb propellerek, amitől azt vártam, hogy minél hosszabb repülési időre teszek szert.

medium-1200.jpg

 

Propellerek: DAL kétágú 6040, illetve DALT6040C

Jellemzően kétfajta propellert használok a gépen. Az első egy kétágú, hatékony propeller. Ez tökéletes nagyobb távokra, pár perc pluszt ad a háromágúhoz képest. A hangja is sokkal mélyebb, személy szerint ezzel szeretek repülni. Másik propeller a nagytesója, ugyanez, háromágúban. Ez jobban fogyaszt, cserébe dinamikusabb, ha nem csak egyenesen „cruise-olok”, ez jobban reagál a flipekre, freestyle mozdulatokra.

prop.jpg

Ennek a hangja magasabb, sokkal jobban hasonlít az 5 colos racer propellerek hangjához, míg a kétágú testvére inkább a Phantom mély hangjára hajaz. A szerk.: elég sokan repülik a versenygépeiket is DAL légcsavarokkal – többek között én is -, a Kimista által is preferált típus kisebb testvéreivel, a Cylcone 5045-5046c-vel.

 

Kamera: Runcam Swift micro

Jelenleg egy Swift micro van benne, a váz ugye csak micro kamerákat támogat. Személyes javaslatom, hogy a kamerán ne spóroljunk, mert ennek a képét látod végig. Egy jó minőségű kamera sokkal élvezetesebb repülést hoz, mint egy gyenge, sötét, WDR nélküli klón.

16a5843e-fd18-4486-91b7-acb63b781fc3.jpg

Éppen ezért úton van egy Eagle micro, amint megérkezik, cserélem is ki. A szerk.: a másik ok amiért egyébként is érdemes mikro kamerákat használni, az a súlycsökkentés, lévén képminőségben már nagyon közel állnak a kisebb és a nagyobb kamerák egymáshoz.

 

VTX, antenna: TBS Unify HV pro + Triumph

A videó adó szintén kritikus pontja a konfigurációnak, mivel messzire repülünk. 800mW egy minőségi antennával több km-t eredményez. Az Unify etalonnak számít, a TBS antennájával tökéletes párost alkotnak.
dsc08819zz.jpg

ESC: Eachine 35A 4in1

Úgy vélem, hogy ebben a konfigban az ESC az egyik legkevésbé kritikus alkatrész. Gyenge motor, egyenletes terhelés. Éppen ez volt itthon, ezért került bele ez, ezért a 35 amperes áramtűrés bőven „overkil”l, ez a konfig elfutna egy 20x20-as felfogatású, 20A 4-in-1-gyel is, de igazából bármilyen fordulatszámszabályzó megteszi.

 eachine.jpg

FC: F4 Omnibus

Az ESC után az FC a másik legkevésbé kritikus alkatrész. Szintén azért ez került ide, mert éppen ez volt otthon tartalékban. Picit overkill, felesleges a PDB a 4-in-1 miatt, igazából bármilyen F3-F4 FC jó az ilyen gépekhez.

0c412e7d-ebce-4fd0-b827-3c50e58eaab9.JPG

A szerk.: arra figyeljetek, hogy ha F4 repülésvezérlőt vesztek, hogy ha a giroszkópja nem MPU6000, akkor soft mountolni kell a rezgések miatt. Érdemes ezért az ilyen nem túl nagy számolási kapacitást megkövetelő felhasználás esetében egy egyszerűbb F3-as, MPU6000-rel szerelt darabot választani, de van ilyen giro-val szerelt F4-es is.

 

Vevő: Crossfire micro RX v2

Sajnos azt kell mondanom, long range gépnél nincs más alternatíva jelenleg, csak a Crossfire. Ha nem tudjuk vagy nem akarjuk beszerezni az előbb említett terméket, akkor meg lehet próbálni a 2.4 Ghz-es vevőket is, de 1 km-nél messzebbre nem szívesen repülnék velük. Így maradt a Crossfire, egy itthon lévő tartalék vevőt raktam be szintén TBS által gyártott Crossfire Immortal T antennával, 3D nyomtatott 30 fokos tartóval.

dsc00343-ga.jpg

 

Akkumulátor: Vegyesen, ami éppen van

Ez a gép nagyon kis áramfogyasztású, ezért a nálam lévő összes akkumulátorral tudom reptetni. A legnagyobb áramforrásom egy 2200 mAh-s, négycellás darab, ezzel legutóbb 14 percet repültem. Emellett a verseny 1500-as aksikkal repülök, illetve a 3 colos gépem sajátjai is vígan elvannak rajta, 1000 mAh 3S, illetve 850mAh 4S darabok is meghajtották már ezt a masinát, és a legkisebb repidő is mindig 5-6 perc fölött volt.

 Egyéb: 5V LED csík, kábelek, akkumulátor leszorító szalag és egyéb apróságok.

 

 

Építés

A váz összeszerelésével kezdtem. Az éleket célszerű lecsiszolni, főleg ott, ahol az akkumulátor leszorítóval érintkezik, nehogy elszakítsa a váz éles széle. Aki követte eddigi építéseimet - ami egy GEPRC Leopard és a Baby Tricopterben nyilvánult meg -, tudja, szokásom a vázak éleit pillanatragasztóval végigkenni, ez elvileg erősít a konstrukción, és minimális energia befektetést kíván csak meg.

1_24.jpg

Ezután a motorok felszerelése következik, menetrögzítővel, ami a csavarokat tartja helyén nagyobb rezgések mellett is. Célszerű lehet soft mountolni a motorokat, jelenleg ez nekem elmaradt, de valamikor majd pótolom. Az erőforrások elhelyezése után édremes mérni egy rövidzárat a váz éle és a motorkábelek között. Ha rövidet mérünk, akkor bizony az egyik csavar beleér a tekercsbe, ezt mindenképpen ki kell javítani. Nálam nem volt ilyen eset, szóval nem fog melegedni, leégni a motor.

2_20.jpg

Következő az ESC beforrasztása. 4-in-1 esetén nagyon szépre lehet építeni a gépet, gyönyörű kábelelvezetésekkel. Forrasszuk be az XT60-as pigtailt is, majd rögzítsük a pigtailt a kábelhez. A jövőben, ha zuhanunk, és repülne az akkumulátor, így a pigtail fog mozogni az ESC helyett, illetve a kötegelő miatt, ha húzóhatás éri, nem fog sérülni a pad a fordulatszám vezérlőn.

20180406_202240.jpg

Ha ez megvan, tegyük rá a repülésvezérlőt, és az ESC szignálokat kössük be. Figyeljünk arra, hogy melyik ESC szignál melyik motort vezérli, és melyik szignál melyik pinre kerüljön az FC-n. Ha nem akarunk a motor sorrendekkel foglalkozni, resource mappinggolni, akkor különösen figyeljünk erre oda. Ha nem félsz a CLI-től, akkor kösd be úgy, ahogy akarod, aztán később parancssorból be tudod állítani a motor sorrendeket.

20180406_170826.jpg

Ha megvan az FC, a következő lépés a kamera bekötése legyen. Forrasszuk be a VTX-et a megfelelő helyre, majd a vevőt, tegyünk a gépre csipogót, kössük be a LED-eket. A gépre GPS is került, ezt is csatlakoztassuk az egyik UART portra (a szerk.: univerzális port, ami mindenféle perifériát fogad, ezt jelölik RX TX-szel és egy számmal a repülésvezérlőn. Az F4 vezérlőknek általában 6 van). Az FC kézikönyvében általában ezeket rögzítik – legalábbis a márkásabb darabok esetében -, nyugodtan lehet követni a benne foglaltakat.

3_18.jpg

A karok alá raktam LED szalagot, amit szintén az FC-be kötöttem, így akár távirányítóról is tudom a színét változtatni, ami elég menő :) Innentől maga a gép hardveres része készen van. Egyelőre HD kamera nincs rajta, mert a Magyar Posta úgy gondolja, hogy még egy kicsit pihenteti a csomagomat, sajnos 3 hét nem volt elég arra, hogy Ferihegyről elérjen hozzám. Ha ez megtörténik, akkor készül egy 3D nyomtatott tartó - TBS Jello Guard -, és felszerelésre kerül a GPS.

20180406_162146.jpg

Szoftveres oldalról kevés dolgot kell állítani. 3 UART portot használok, egy a Crossfire, egy a VTX Smart Audio, és egy a GPS. Ezeket a port fülön beállítjuk, természetesen úgy, ahogy azt beforrasztottuk az FC-n. Ha esetleg csak 2 UART-od van, a Smart Audio simán mehet soft serialra is. ESC kalibrációt csinálunk, állítunk ESC protokollt, bekapcsoljuk a dinamikus szűrőt, GPS-t beállítjuk, repülési módok, LED vezérlés, OSD kijelzés, failsafe.

pjimage_1.jpg

A failsafe részhez annyit fűznék hozzá, hogy a gép Drop-ra van állítva, vagyis jelvesztéskor a gép le fog zuhanni, nem fog hazatérni, hiába van rajta GPS. Ez direkt így állítottam be, mert gyakran repülök ezzel a géppel pályát, vagy fák alatt/között, ahol egy automatikus RTH lehet hogy több kárt okozna, mint hasznot. Eddig még soha nem volt jelvesztésem, nem hiába dicséri mindenki a Crossfire-t. A GPS koordinátákat folyamatosan kijelzi az OSD-n, illetve a távon is, szóval, ha esetleg leesne valahol, ez alapján lehet sétálni érte. Volt, hogy véletlenül disarmoltam magam a levegőben, és csak a kijelzett adatok miatt találtam meg a gépet, szóval hasznos kis kütyü, RTH nélkül is.

Mindenkinek sok sikert kívánok az építéshez!”

Ha tetszett a cikk, kérlek tisztelj meg azzal, hogy nyomsz a cikkre egy lájkot Facebookon, így látni fogom, hogy munkám nem hiábavaló. Annak is örülök, ha megosztod, így még több emberhez jutnak el az információk. Előre is köszönöm.

Címkék: mélyvíz, Mélyvíz